22 secretos que no querrá saber sobre Armarios De Baño Altos | armarios de baño altos

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Que “la ropa es la expresión misma de la sociedad” lo dijo Honoré de Balzac en su Tratado de la vida elegante de 1830. Con esa premisa y la invitación a meterse “en el armario del tiempo, con el mundo de la moda por descubrir”, el periodista Daniel Balmaceda escribió   su reciente libro Qué tenían puesto. La moda en la historia argentina (Sudamericana). El escritor se interna allí en cómo era la vestimenta en la Argentina desde el siglo XVI hasta fines de 1950 y los orígenes de las distintas prendas o estilos, en un recorrido detallado, atractivo, con anécdotas coloridas y curiosidades.

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“La historia social y costumbrista, el conocer y abordar el pasado argentino desde perspectivas más humanas me atrae. Trabajé antes sobre los romances, la historia de la comida, anecdotarios y pensé que el tema de la moda ofrecería material interesante. Cuando se analiza la historia y sus hitos, se encuentran relaciones con la moda. Para la moda no pasaron inadvertidas la Revolución Francesa, la de Mayo, ni las grandes guerras. Son hechos que se reflejaron en ella de una forma muy concreta y fácil de entender”, anticipa Balmaceda, de viaje, en conversación telefónica con Clarín.

Daniel Balmaceda. Mirar la historia desde la vida misma. / Guillermo Rodriguez Adami

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-¿Por qué afirmás en tu libro que la moda era un “lujo exótico” en la época colonial?

-Tratar de seguir la moda impuesta por Europa era un esfuerzo; resultaba muy caro poder parecérles. Faltaban géneros y modistos y era mucho trabajo, conseguirlos y traerlos.

-Hablás de un “quiebre” entre la ropa masculina de 1810 la que vino después de 1815

-Los hombres de la Revolución de Mayo se vestían con calzones hasta la rodilla, medias de seda y zapatos de charol. Con la llegada del “dandismo” de Europa en 1815, cambió mucho el vestuario: la nueva moda de los pantalones bridge -de montar-, los cortes de pelo, las patillas, el abandono de las pelucas y de los polvos para la cara lo transformaron; los hombres empezaron a tener una imagen más parecida a la que se ve en la iconografía.

Una de las imágenes del libro “Qué tenían puesto”. Aquí, Lola Mora trabajando en pantalones.

-¿Cuál es la relación entre Manuel Belgrano y el dandismo local?

-Fue el primer dandy de la patria, un caso emblemático y un gran hallazgo en mi investigación. El dandismo acá era algo desconocido hasta que él lo trajo, y luego Bernardino Rivadavia. Fueron sus  principales cultores: viajaron en una misión  diplomática (en 1815) a Londres, se encontraron con esa moda y la adoptaron de inmediato. Se observa en los retratos del pintor Francois Casimir Carbonnier, donde los personajes visten con esa moda. Se trataba de algo más allá de la ropa: conductas mucho más protocolares; maneras más gentiles, estudiadas; su pulcritud, el cuidado por estar alineado y su peinado. El dandi “afrancesado” refería a esas actitudes de metrosexual, pero decir que Belgrano era metrosexual sería anacrónico… Él regresó de Londres y ya cuando viajó a Tucumán -acampó con los paisanos del ejército- tenía esa novedosa, llamativa postura y forma de desempeñarse. Se destacó e impuso esta moda: todos lo copiaron tras un lustro.

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Image Source: leroymerlin.es

-¿Cómo nació la moda local -y rioplatense- de los grandes peinetones?

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-La peineta fue un accesorio habitual en la mujer desde comienzos del siglo XIX, pero la llegada de Manuel Masculino en 1820 generó una gran modificación. Él hacía peinetas, con carey y otros materiales, más grandes: hacia 1830 ya eran peinetones, de un tamaño excesivo -más de un metro veinte de ancho-, que fueron retratados por César Hipólito Bacle con sarcasmo en sus litografías. Allí se veía a las damas tratando de salir de una casa y agrandando una puerta para que pasara el peinetón, a mujeres chocando por la calle o que en un baile algún hombre perdió su peluca por quedarse enganchada allí… Exacerbar el tamaño del accesorio hasta llegar a situaciones tragicómicas, es algo que no ocurrió en ningún otro lugar del mundo.

Sombrerito. Una mujer con sombrero “cloche” en un auto.

-En el libro aparece una foto de Marcelo T. de Alvear con ropa de playa de lana, en 1927. Y también se afirma que Manuel Quintana fue el presidente “más elegante”

-Los contemporáneos a Quintana -asumió en 1905- recordaban que era el hombre más elegante aun antes de ser presidente. Marcaba tendencia en la moda, salvando las distancias, hoy sería un influencer: marcó un tiempo y le decían “maniquí”, lucía siempre impecable.

-¿Cómo se da en 1920 el “gran momento de la moda, de elegancia y desenfado”, cuando la mujer empezó a usar tailleur?

-Esa fue la época más revolucionaria de la moda, después de la Primera Guerra Mundial: el cambio en la mujer fue más notable, se abandonaron los corsés tras décadas de sacrificio e incomodidades. Esto formó parte de una liberación: la mujer ocupó los espacios de los hombres, en las fábricas, en los trabajos. El hombre iba a pelear y la mujer llenó esos lugares, eso le dio independencia para manejarse social, laboral y económicamente. Esto se reflejó en la moda: en el uso de vestidos lánguidos, un corte de pelo primero llamativo (llamados a la garçon, un corte de “señorito”); el uso de sombreros cloche y la disminución de la altura de la falda.

Qué tenían puesto – Daniel Balmaceda libro moda en la historia, Minifalda 67..

-¿Y qué generó la minifalda, llegada aquí en 1967?

-Hubo dos momentos en que la falda pasó por encima de la rodilla, con cierto escándalo: en 1926 y 1967. En el ‘26 era producto del desarrollo de los ‘20, del baile del charleston, las veladas nocturnas, los años locos, las salidas, los bailes abrazados como por ejemplo un foxtrot, la necesidad de mostrar las espaldas -escotadas- y las faldas cada vez más cortas. Cuando se empezó a ver la rodilla, en 1926 las propias cronistas de moda de la Argentina se planteaban cómo era posible que la mujer quisiera mostrar la peor parte de su cuerpo. El debate fue mundial y hacia 1928 la falda empezó a bajar otra vez. El resurgimiento fue en 1967, cuando surgieron las minifaldas inglesas y francesas. Acá copiamos las de Courrèges -francesas-, apenas por encima de la rodilla. A diferencia de las del ‘20, se afianzaron y superaron la temporada estival: con las botas largas y los abrigos, la minifalda se quedó para siempre.

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-¿Cuándo se instaló el jean en la Argentina y cómo repercutió?

-Fue un pantalón de trabajo de los buscadores de oro en Estados Unidos, pasó a las fuerzas militares y luego al público en general. Aquí llegó en el verano del ’51, se vio por primera vez en Mar del Plata -se llamaba “blue jean”- y era más usado por las mujeres. Sandro los impuso y después fue su estereotipo: los popularizó al vestirlos en sus shows.

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Tetrato del Príncipe Eduardo XII vistiendo un diseño marinero. /EFE

En 1846 el príncipe de Gales (de cinco años), hijo de la reina Victoria y el rey Alberto, llegó a Irlanda vestido de marinero en una visita oficial. Ese atuendo, hoy tan característico, apareció en las fuerzas navales en 1841 y desde que el pequeño Eduardo impuso esa moda se copió en todo el mundo y se siguió usando hasta 1950. Era la vestimenta más común: fue uniforme escolar, ropa de playa, o de actividades sociales destacadas. Las casas de ropa que vendían los uniformes infantiles de marinero, daban un silbato con el traje.

Los primeros topless que se conocieron en la historia fueron masculinos: los hombres utilizaban trajes enterizos idénticos a los de las mujeres hasta comienzos de la década de 1930, cuando se impuso la moda del Tarzán de Johnny Weissmüller -con su taparrabos- y ellos también quisieron exhibir sus pechos.

Se bajaban los breteles de los trajes de baño para tomar sol, con cierto escándalo, porque se cuestionaba si tenían que mostrar las tetillas. Se impuso en Mar del Plata en 1932.

Granaderos, hoy. El diseño original era de San Martín. / EFE

Los diseñó San Martín, que consideró cuestiones estéticas y prácticas: un morrión de 33 centímetros hacía que a la distancia los granaderos parecieran más altos; las hombreras y charreteras (de chapa para protección) también los mostraban más corpulentos a lo lejos. Además, eran vistos como hombres muy elegantes fuera del campo de batalla e inclusive el detalle en la visera del morrión -muy inclinada hacia abajo-, hacía que al cabalgar siempre necesitaran su mirada altiva, con la cabeza hacia el horizonte y su frente bien alzada.

La mujer no usaba pantalones; aun cuando cabalgaba lo hacía “a la amazona” (con ambas piernas del mismo lado), hasta que la bicicleta generó una dificultad y ahí surgió la falda-pantalón, escandalosa también para su tiempo. En 1930 se discutía si la mujer tenía que usar pantalón. Pero acá en 1902 ya teníamos a Lola Mora, la escultora salteña que vestía pantalones abombachados por su actividad en los andamios y por estética. Era cuestionada, parece increíble que en las notas periodísticas sobre ella, uno de los aspectos destacados fuera “usa pantalones”.

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No había una diferenciación de pie izquierdo y derecho, era un producto o accesorio con constante recambio. En la era de la Independencia si una dama iba a una tertulia solía caminar sobre barro: esos zapatos no eran los que lucía en la reunión sino que llevaba otros en una bolsa para cambiárselos.

La camisa se llamaba así porque era la vestimenta de cama y esa ropa era la interior. Se tenía puesta esa misma prenda durante una semana y para dormir. Siendo blancas, adquirían un color muy amarillento y hacían que no se oliera bien. Eso se modifica a partir del dandismo, con la utilización de colonias y perfumes.

El poncho es un elemento de abrigo universal, se utilizó desde la Antigüedad en todo el mundo. Era el sobretodo: prenda usada sobre toda la vestimenta, por excelencia. El nombre “poncho” es quechua y refiere al abrigo de nuestra región y también al impermeable. No se consideraba una ropa distinguida en las ciudades, hasta que lo utilizaron los estancieros y ahí se planteó como moda. Sin embargo, los ejércitos de la Patria siempre lo llevaron y fue el abrigo fundamental en el Cruce de los Andes.

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Con chiripá. Carlos Gardel, a lo gaucho.

Si el personaje de Martín Fierro se hubiera cruzado con un gaucho de bombacha de campo y alpargatas lo hubiera calificado de gringo, un “bicho raro”. En 1872 y antes, el atuendo del gaucho era el chiripá y las botas de potro. Las alpargatas las trajeron los vascos y las bombachas empezaron a usarse en 1860, cuando Urquiza compró una gran remesa al gobierno de Gran Bretaña.

San Martín creó el Regimiento de Granaderos a Caballo con chicos muy jóvenes (en esa época se peleaba a partir de los 13, 14 años) y la única forma que tenían algunos de disimular su juventud era pintándose bigotes o dejándose la barba para no ser blancos fáciles del enemigo. Hasta que el bigote, la barba y la patilla fueron de utilización política en la era de federales y unitarios.

Fue una moda que se impuso durante la Guerra de la Independencia y se mantuvo tiempo después: las mujeres llevaban su pelo desde la derecha hacia la izquierda, a diferencia de las realistas -eran las damas que los apoyaban- quienes lo usaban al revés -volcado de izquierda a derecha-. Era muy notable, generó debates… Y algunos hombres también lo imitaban: San Martín lo usaba volcado hacia la izquierda.

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